Секретный Палдиски и полуостров Пакри
Рассказывая о Палдиски, даже не знаешь, с чего начать. То ли с советского прошлого, то ли с эстонского настоящего, где это прошлое постарались максимально стереть с лица земли, а то ли с самого Петра I, 300 лет назад построившего здесь военный порт.
Пока что на Туристере про Палдиски нет ни одного материала. Но зато присутствует довольно смешное описание города, составленное каким-то незадачливым «копирайтером», в Палдиски явно никогда не бывавшим. В числе прочего, там даются такие советы — «пройдитесь по тихим улочкам города, сходите в крепость Петра I, прогуляйтесь по набережной».
Что касается улиц, то особо тихими их вряд ли назовешь, да и гулять по ним туристам вряд ли будет интересно, потому как город представляет собой вполне обычный спальный район.
Есть даже построенный недавно современный торговый центр — Pakri Plaza
А вот о том, что здесь есть крепость Петра I, не имея карты и не скажешь. Ну то есть когда-то крепость здесь может и была, но теперь об этом напоминают лишь едва различимые под травой и кустами контуры бастионов.
Ну как, вы видите здесь крепость? А между тем, нынешний Палдиски начинался именно отсюда.
Именно здесь, на недавно отвоеванной у шведов территории, в 1718 году Петр I повелел заложить крепость Рогервик и даже, как говорят, лично составил проект. Но, правда, с его смертью строительство приостановилось, и, насколько я понимаю, крепость эта так никогда и не была достроена. Тем более, что война со шведами вскоре закончилась подписанием Ништадского мира.
В 1762 году, уже при Екатерине II, Рогервик переименовали в Балтийский Порт. Но поскольку все силы были брошены на обустройство Кронштадта, да и порт в Ревеле был совсем рядом, новый военный объект особого развития так и не получил, а использовался в основном как место ссылки. К примеру, после восстания Пугачева именно сюда был сослан его сподвижник башкир Салават Юлаев.
А в 1870 году сюда пришла железная дорога Санкт-Петербург — Ревель — Балтийский порт. Город развивался и как военный, и как торговый порт. Свое же нынешнее название — Палдиски — он получил в 1920-х годах, во время первой Эстонской республики. Эстонцы просто взяли русское слово Балтийский и прочитали его с эстооонским акцентом — Paldiski 🙂
А теперь проедем из города чуть дальше, на полуостров Пакри
В 1724 году на скалистом берегу полуострова Петром I был заложен маяк. Удивительно, но он стоит до сих пор, во всяком случае то, что от него осталось. Правда неизвестно, сколько он еще продержится, учитывая, что берег, размываемый морем, регулярно осыпается.
Местные власти предупреждают — берег может обрушиться в любой момент!
В 1889 году вместо старого петровского маяка поблизости от него построили новый, высотой 52 м. Сегодня это самый высокий маяк в Эстонии.
Как оказалось, на маяк теперь можно подняться. Билет стоит 5 евро. Наверх ведет вот такая винтовая лестница.
Но приготовьтесь к долгому подъему, лестница очень длинная, пока дойдете — запыхаетесь 🙂
На верхней площадке небольшая выставка тематических фотографий
Поскольку маяк действующий, на самом верху установлена оптическая система с сигнальным огнем
Снаружи оборудована открытая галерея, на которую можно выйти и пофотографировать. Ходить правда страшно 🙂
Старый петровский маяк остался далеко внизу. Рядом оборудована кафешка. Как можно видеть, туристов довольно много, место за последние годы стало достаточно популярным.
Чудь дальше стоит пограничная вышка
А рядом работает ветропарк. Установка ветрогенераторов в последние годы у нас в Эстонии — это навязчивая идея руководства, желающего заменить ими старые советские электростанции. Идея довольно неоднозначная, несмотря на кажущуюся экологичность. Ведь сколько стоит такое электричество? Вроде как намного дороже обычного. Но почему тогда повсюду строят эти ветряки? Значит это все же кому-то выгодно? Ну да, кому-то точно выгодно, например, производителям оборудования. А покрываются расходы обычно дотациями государства.
А у подножия маяка была замечена вот такая странная скульптура. Такое чувство, что ее откуда-то выдернули, но пока не нашли, куда поставить 🙂
А теперь прогуляемся вдоль обрывистого берега. Повсюду из земли торчат остатки каких-то сооружений
Иногда даже довольно значительные
Берег высокий и обрывистый, будьте осторожны, не свалитесь 🙂
Зимой здесь тоже бывает очень красиво. Вставлю несколько своих фотографий, снятых лет 15 назад.
А теперь от маяка поедем обратно в Палдиски. Пора рассказать о том, что здесь было в советское время.
Вот и те самые ветряки, что я заснял с маяка
На фоне работающих ветряков то тут, то там видны остатки построек, оставшихся от советских военных
Прибалтика была самой западной территорией СССР, а потому здесь всё советское время было много военных. Но закрытой территорией Палдиски стал вовсе не поэтому. Был здесь и еще один сверхсекретный объект.
В 1960-х годах в Палдиски построили учебный центр для подготовки экипажей атомных подводных лодок. Что интересно, на Балтийском флоте из-за малой глубины моря атомных подлодок никогда не было, но вот центр подготовки почему-то решили построить именно на Балтике. И этот центр на долгие годы стал для Палдиски своего рода «градообразующим предприятием». Из-за своих огромных размеров он был известен среди местных жителей, как «Пентагон». Утверждается, что работало здесь около 16 тысяч человек. Во что я, честно говоря, не очень верю, скорей всего 16 тысяч — это численность населения всего Палдиски. Хотя вот у нас в ТПИ в группе учился один парень из Палдиски, и он рассказывал, что по утрам, когда морские офицеры шли на работу в «Пентагон», то казалось, что по улице как будто катится сплошной поток, состоящий из черных кителей и белых фуражек 🙂
Призрачный город Палдиски
Палдиски (4,1 тыс.) в полусотне километрах от Таллина, куда мы заехали в ходе показанного в прошлой части вояжа по столичным окрестностям — пожалуй, самый невезучий город Эстонии. Основанный в 1718 году как Рогервик, по задумке Петра I он должен был стать чуть ли не главной базой русского флота на Балтике, но со смертью императора проект был свернут и «градообразующим предприятием» Рогервика осталась каторжная тюрьма. Екатерина II возродила город как Балтийский Порт, и именно сюда, сквозь губернский Ревель, в 1870-м тянули Балтийскую железную дорогу. При I республике город по сути не переименовали, а просто переиначили название на эстонский лад (хотя и были планы переименовать в Пакриниэми), но при всей своей значимости, он представлял собой буквально два десятка зданий у моря, да и те почти все были разрушены войной. Высшей точкой в истории Палдиски стало позднесоветское время, когда он был ЗАТО с уникальным по своему оснащению Центром подготовки экипажей атомных подводных лодок. Наши военные стояли тут дольше всего, возможно надеясь, как и с Севастополем, сохранить аренду — но ушли в 1994 году. Население сократилось в разы (да и те в основном были неграждане, так что в 1994-96 город даже упразднялся), ЦПЭ и военный городок снесены бесследно, мрачнейший фильм «Лилия 4ever» снимался шведом Мудиссоном именно здесь. Пожалуй, более всего Палдиски напоминает посёлки нашего Крайнего Севера.
Начать рассказ о Палдисках можно с карты — местность тут весьма колоритна. И хотя в слове Рогервик отчётливо слышится русское «рог» (да и острова Пакри раньше были Большим и Малым Рогом), на самом деле в их основе рожь — тут жили береговые шведы, то есть крестьяне, перебравшиеся в 14 веке через Балтику. Соответственно — Ржаные острова, Ржаная бухта, Ржаной мыс. Большой Пакри меньше Малого Пакри, но названия были даны по размеру не самих островов, а стоявших на островах деревень,опустевших во время войны, когда шведы ушли обратно за море. Красным я отметил объекты из прошлой части — мызу Кейла-Йоа и средневековую кирху Харью-Мадисе. Жёлтым — места, куда мы не заезжали: про единственный в Эстонии ядерный реактор я расскажу потом, в Эмари же когда-то был советский аэродром «Сиргули» (переиначенное для конспирации Сууркюла), а ныне это база международных войск НАТО, открытая в 2014-м году, чтобы не получилась Прибалтиканаша. Палдиски — городок совсем маленький, и ныне развивается как торговый порт.
На машине мы подъехали к типично эстонскому деревянному вокзалу (1870) — это конечный пункт первой в стране железной дороги. Рядом стоит камень (на фото не он) с табличкой, что через эту станцию депортировали в Сибирь жителей эстонских островов. Вроде бы рядом есть и другие памятники — например, жертвам концлагеря Клоога или морякам подлодки «Месть», погибшей в здешней акватории в 1956 году от столкновения с другим кораблём, но я их так и не высмотрел.
Ультрасовременный «Стадлер» у вокзала выглядит как гость из другого мира. Тут хорошо видна ещё и диалектика эстонских железных дорог — запустив лучшие в бывшем СССР пригородные поезда и переделав под них инфтраструктуру, здесь почему-то закрыли почти все вокзалы.
Общий вид станции, на заднем плане — Южный порт:
C другой стороны виден Северный порт, примыкающий к центру города:
А левее — скалистый берег острова Пакри. С рогами он правда ассоциируется куда больше, чем с рожью. Это Малый Пакри, а на закрытом им Большом сохранились даже остатки деревни со шведской кирхой (чюркой), и говорят, один потомок местных шведов прикупил там себе ферму.
Дальше мы поехали к центру, и я не уставал поражаться «призрачности» Палдисского пейзажа — огромные пустыри, на которых явно что-то было, но теперь — где-то подрастают кусты, где-то — просто битый щебень. Советский военный городок уничтожили полностью, сознательно и последовательно, при том что такая борьба с прошлым для Эстонии не очень-то характерна. Именно тут, между станцией и центром, некогда стоял Пентагон — огромное здание Центра подготовки (1962). Сейчас не опознаётся даже место, где он стоял — поэтому вот пара уже исторических, десятилетней давности, фотографий от periskop.su .
7.
В лучшее время здесь обучалось и работало единовременно до 16 тысяч человек — вчетверо больше, чем живёт в Палдиски ныне. Неподалёку от города стояли два атомных реактора подводных лодок разных поколений (1968 и 1983 годов) — это была не АЭС, а учебное пособие для курсантов. Собственно, их до 1994 года российские специалисты и обезвреживали — извлекали топливо, строили саркофаг. Теоретически, они даже сохранились, но Юдит сказала, что дорога туда плохая и она ехать не рискнёт. Да и впрочем, если верить викимапии, визуально там ничего интересного нет. Можно ли было сохранить здание Центра для истории, разместив в нём что-нибудь другое — не знаю.
8.
Нынешний центр Палдиски — сквер ниже центральной Петровской улицы, с трёх сторон окружённый Северным портом. За забором таможни сохранились даже пакгаузы. В 1912 году в Балтийском Порте прошла встреча двух императоров — кайзера Вилгельма II и царя Николая II, прибывших на корабля «Гогенцоллерн» и «Штандарт», словно и не оставалось два года до невиданной прежде войны.
Четыре здания в сквере стоят весьма далеко друг от друга. Первая, по ходу нашего движения — Георгиевская церковь (1784-87), поразительно похожая на кирху. В 19 веке её венчала довольно уродливая высокая башня, а нынешний храм выглядит просто заброшенным:
Дальше в кустах скрывается Петровская таможня, ныне занятая трактиром — считается, что её построили в 1723 году или около того, но это маловероятно, скорее более типичный «конец 19 века».
Никольская кирха (1849) потрясающе строгого облика. Здесь вокруг нас стала кружиться и орать чайка, и Юдит настоятельно советовала накрыться капюшоном — у чайки где-то рядом гнездо и теоретически она может клюнуть в голову так, что мало не покажется.
Какая-то ещё развалина, наверняка «при жизни» связанная с морем и военным флотом. В сквере стоит несколько памятников — скульптору Амандусу Адамсону, метеорологу Карлу Фридриху Кальку (жил и работал здесь в 1833-85 годах), «финским парням» (добровольцам, прибывшим в Эстонию в 1944 году для войны с Красной Армией). я нашёл только Адамсона:
Последнее здание в сквере, другой конец исчезнувшей улицы — Балтийско-Портовое мореходное училище (1904), основанное в 1876 году и считавшееся лучшим в Эстляндии. Из его выпускников был адмирал Йохан Питка, пытавшийся организовать «ненемецкое» сопротивление Красной Армии в 1944 из эстонцев и тех самых «финских парней», но не особо успешно. Бывшее училище — едва ли не единственная уцелевшая в городе гражданская постройка, напоминающая о военно-морском прошлом. Ныне она известна как «старая управа» — новую построили недавно парой кварталов выше.
Чуть лучше сохранился квартал выше, от Петровской улицы отделённый пятиэтажами. Немного построек I республики, немного сталинок и хрущоб. да впрочем, тут всего немного.
В типовом кинотеатре 1950-х годов с 1994 года обитает церковь пятидесятников:
Напротив которой — весьма неожиданный тут памятник. Салават Юлаев — это национальный герой башкир, соратник Емельки Пугачёва, и его крупнейшая конная статуя в Европе — символ далёкой Уфы. Но здесь, в Балтийском Порту, Салават закончил свои дни: если самого «мужицкого царя» казнили в Москве, то его ближайших сподвижников сослали на Рогервикскую каторгу, которая в общем-то с их смертью и закончилась. Впрочем, первым башкиром в Рогервике Юлаев не был — сюда ссылали и участников прошлого Башкирского восстания 1750-х годов. Другим известным каторжником был Ванька Каин — лютый московский разбойник, после первого ареста внедрившийся в «органы» как сыщик-осведомитель и фактически превративший их в «крышу», да так что Москва 1740-х годов едва не стала бандитской вольницей (а народ, как водится, о нём песни сложил). Каторга тут была конечно, не сибирская — но тоже очень тяжёлая, смерность достигала 25-35%, тем более и зародилась она как типичный трудовой лагерь — Петру I была нужна рабсила для строительства крепости, и в основном сюда попадали за мелкие провинности.
В перспективе улицы — бассейн, за ним котельная с характерной толстой трубой. Вид в Палдиски буквально у всего какой-то мрачный и неустроенный:
Там ещё стоял Дом офицеров, но это потрясающе дотошное искоренение следов военной базы не пощадило и его. Рядом — симпатичная новодельная церковь Сергия Радонежского:
Просто дома окрестных улиц:
В том числе домик Амандуса Адамсона. Скульптор затопленных кораблей (будь то памятник Затопленным кораблям в Севастополе или броненосцу «Руслака» в Таллине, хотя на самом деле его творчество куда разнообразнее), Адамсон родился на хуторе близ Балтийского Порта, его отец погиб по дороге в Америку, а самого Амандуса отдали в Ревельскую школу для детей неимущих, где и был замечен его скульптурный талант. В Палдиски он жил последние 11 лет своей жизни (1918-29), ну а ныне в домике музей:
Увы, оказавшийся закрытым. Какой-то адский психодел во дворе:
Прохожие в типично палдисском пейзаже. Эстонцев тут около четверти населения, но в общем Палдиски выглядит таким филиалом Ида-Вирумаа.
Хотя, конечно, при общей неуютности, упадок здесь я бы не назвал тотальным — есть и очень приличные виды:
От гимназии с прошлого кадра рукой подать до Петровской крепости. только её ещё поди разгляди. Звезда бастионов полукилометровой ширины, вырубленная в толщах плитняка — это её строили рогервикские каторжане. Где-то тут был и домик Петра. Если ничего не путаю, планы у императора тут были грандиозные, причём крепость и порт предполагались на материке, а город — на островах. Но значение Рогервика определялось лишь одной страной — Швецией, которую отсюда предполагалось держать под прицелом, и именно её фатальное ослабление после Северной войны привело к тому, что Рогервик стал не нужен.
Ныне тут впечатляет обильная растительность с необычным сочетанием цветов:
Стены — по сути каторжники лишь просто подравняли скалы:
Да виды на Северный порт, соседствующий с «отстойником» электричек:
А за бастионами и стоянкой грузовиков выглядывает Большой Тылль. Жив, курилка.
Дальше Юдит повезла меня на мыс Пакри, до которого от крепости три с лишним километра. Его восточная сторона примечательна крупной ветроэлектростанцией, а на западной — конечно же, маяки:
Нынешний маяк (1889) — самый высокий в Эстонии, если считать от основания (55м), так как от уровня моря есть и повыше. Старый маяк, вернее его «пень», зато отличается почтенным возрастом — построен в 1723-24 годах, причём Пётр I сам выбирал для него место.
И хотя на берегу стоят вот такие знаки.
Не выйтик к глинтам, забыв про опасность обвала, тут сложно — один из самых и суровых красивых берегов Эстонии. Вот только море подмывает глинт, и Старому маяку стоять осталось недолго.
Мимо идёт катерок береговой охраны. Похожая судьба, за вычетом эстонского благополучия, ждала бы и Севастополь.
В окрестностях Палдиски ещё много всего специфического — будь то те же реакторы или остатки советских батарей, но на это всё нужен уже целый день. Мы покинули город и вернулись на показанный в прошлой части маршрут.
В следующих 4 частях единственный раз нарушим хронологию — Ляэнемаа, или Западную Эстонию, или просто Вик, в первую очередь город Хаапсалу, мы с 
altsirlin посетили существенно позже, возвращаясь с островов.
Западная Эстония (Вик)
Харьюмаа. Западные окрестности Таллина.
Палдиски.
Хаапсалу. Станция и замок.
Хаапсалу. Императорский курорт.
Хаапсалу. Шведский музей.
Ввеси Ляэнемаа.