Перевод котла на сжиженный газ: как грамотно переделать агрегат и выполнить настройку автоматики
Предложенные к продаже газовые котлы ориентированы и настроены на переработку магистрального газа. Но как в этом случае быть владельцам частных домов, к которым не подведена система подачи природного голубого топлива? Ведь жить в нормальных цивилизованных условиях с действующей системой обогрева нужно сейчас.
Все предельно просто – перевод котла на сжиженный газ позволит отапливать дом и греть санитарную воду, пользуясь группой баллонов или газгольдером. Для достижения указанной цели ваш агрегат придется слегка переделать и перенастроить на другие параметры давления топлива. Мы детально расскажем, как производится эта работа.
Причины и принципы переделки котла
С первых строк хотим предупредить, что работы по переоснащению котла для перевода на иной вид топлива должны производиться мастером организации, с которой заключен договор на поставку газа и обслуживание оборудования.
Однако знать суть и этапы процесса должен любой хозяин для элементарного контроля действий приглашенных исполнителей. А сомнения в их компетенции порой вполне оправданно закрадываются. Поэтому лучше проследить за осуществлением процедуры, от которой, между прочим, зависит безопасность дома и домочадцев.
Еще бывает, что представитель газовой службы никак не может добраться до удаленного местечка. В этой ситуации домашний мастер, конечно, попытается сделать все собственными руками. Но за результат усилий неопытного в газовой сфере умельца ответственности нести будет он сам, да и гарантии производителя аннулируются.
Приобретая газовый котел для бытового использования, мы получаем аппарат, настроенный на переработку магистрального варианта топлива. Централизованный газопровод поставляет нам смесь горючих газов, в которой преобладает метан. Магистральный газ поступает в приборы с природной плотностью и давлением, равным 21 мбар.
Сжиженный газ – утрированное название смеси пропана с бутаном, в которой может преобладать или первый, или второй компонент. В ней может быть преимущественно бутан с незначительной примесью пропана или наоборот, на 99 % преобладать пропан.
Плотность сжиженной смеси увеличивается в 600 раз. Давление повышается не на столько, но все же оно выше, чем у природного топлива, 30-31 мбар.
Типы газов, на которых работают котлы, стандартизируются. Им присваивают коды, которые изготовитель указывает в технической документации. Так, потребление котлом магистрального газа отмечено кодом G20. Возможность работы котла от сжиженной смеси с преобладанием бутана обозначают G30, от смеси с преобладанием пропана – G31.
Для того чтобы голубое топливо выполняло свои значимые обязанности газ через форсунки поступает в камеру сгорания. Там газ с помощью горелки смешивается с воздухом в оптимальных для конкретного вида топлива пропорциях. Значит, на горелку газ должен подаваться в необходимом для нормального горения объеме.
Нормальное смесеобразование возможно при подходящем для его осуществления диаметре форсунок. От размера подающих отверстий зависит, сколько газа под определенным давлением попадет в камеру сгорания при конкретном объеме воздуха. Вот поэтому для сжиженных смесей и для магистрального газа устанавливаются форсунки с разным сечением.
Заметим, что сечение форсунок определено не только типом газа, но и мощностью самого котла. К сведению, для работы агрегата мощностью 10кВт, функционирующего в максимальном эксплуатационном режиме, магистрального газа нужно 1,2 м³/ч, сжиженной смеси любого вида 0,86 кг/ч.
Чем мощнее оборудование, тем больше горючего требуется для его работы. Тем больше должен быть размер форсунок, пропускающих голубое топливо в камеру сгорания. Их сечение четко просчитано и строго регламентировано производителем, выпускающих для серии котлов заданной мощности горелки с форсунками заданного диаметра.
Так как же все-таки перейти на сжиженный газ, если изначально не догадались купить котел для сжиженного газа? Правильно, заменить либо коллектор полностью со всем набором форсунок, либо только форсунки, оставив коллектор на месте. Второй вариант возможен не во всех котлах.
Кроме замены устройств для подачи сжиженного газа потребуется еще выполнить перенастройку горелки газового котла с электронным типом управления. Это необходимо для полноценной доставки воздуха в объеме, требующемся для процесса бесперебойного горения. Новые настройки также обеспечат прерывание подачи газа при возникновении рискованной ситуации.
Потребуется также установить редуктор, предназначенный для регулировки давления газообразного топлива. К газовому редуктору можно подсоединить один или группу баллонов. Возможно, потребуется поменять газовый клапан, если возникнет необходимость.
В любой ситуации перед заказом исполнителя для перевода настенного или напольного газового котла на сжиженное горючее стоит проконсультироваться в газовой службе, курирующей ваше оборудование и подачу газа на ваш объект.
Там подскажут, какие устройства следует приобрести для перевода. Подсчитают, в какую сумму вам обойдется модернизация вместе с оплатой мастера.
Этапы переоборудования котла Baxi
Для того чтобы получить полноценное и полновесное представление о том, как нужно переделывать котел под работу на баллоном газе, рассмотрим пример перевода настенного двухконтурного агрегата марки Baxi.
Процедура замены форсунок
В большинстве котлов с логотипом Baxi нет необходимости менять полностью горелку, достаточно переставить форсунки. Для этого их нужно заблаговременно приобрести, ориентируясь на мощность аппарата и тип газа. В рассматриваемом примере для перехода на топливо G31 понадобятся форсунки диаметром 0,77 мм.
Цена комплекта форсунок для этих котлов примерно 2,5 тыс. руб. В комплекте, выпускаемом для нескольких схожих моделей котлов, их 17 штук и еще пружина. Поменять надо будет 15 форсунок, 2 запасных пригодятся на случай неудачных действий.
А действовать будем так:
- Отключаем энергозависимые устройства котла от питания. Выключаем агрегат и перекрываем краны на трубах, подающих в агрегат непосредственно газ и воду.
- Снимаем лицевую панель с котла, затем отделяем расположенный за ней экран закрытой камеры сгорания.
- Выкручиваем винты, удерживающие крышку закрытой камеры сгорания. Она находится сразу за экраном.
- Отсоединяем провода двух электродов: одного – от контроля пламени, второго – от системы зажигания.
- Извлекаем горелку. Для того чтобы ее снять, откручиваем два удерживающих устройство винта с крестовыми шляпками. Они стоят справа и слева, фиксируют горелку на рампе.
- Выкручиваем форсунки с помощью воротка без демонтажа и извлечения рампы. Не стоит применять в этом деле плоскогубцы. Ими можно деформировать форсунки без особых усилий. Сопла у форсунок тонкие и крайне точные в исполнении, нет смысла портить – могут и пригодиться еще.
- Вместо открученных форсунок ставим новые устройства, рассчитанные на подачу сжиженного газа, и подключаем электроды для зажигалки и системы контроля пламени.
- Возвращаем горелку на штатное место. Ее положение «подскажут» направляющие.
С установкой горелки все процедуры по переделке завершены. Осталось собрать отделенные ранее части агрегата и зафиксировать крышку, экран с внешней панелью в порядке, обратном тому, в котором разбирали.
Но это еще не все, впереди самая серьезная и тонкая работа – настройка.
Процесс настройки давления “народными средствами”
Этот этап зачастую доступен только представителям газовой службы. Ведь далеко не каждый домашний умелец располагает манометром, распознающим показания давления в интервале от 3 до 40 миллибар. Покупать измеритель ради разовой работы не слишком разумно, проще воспользоваться услугами мастера, в арсенале которого есть этот прибор.
Но отечественные изобретатели нашли-таки способ для измерения данных напора газа в системе. Сумели подобрать и прибор, способный корректно отображать атмосферное давление. Не поверите, это обычный тонометр, которым наверняка запаслось старшее поколение в вашей семье.
Причем неважно, будет в вашем распоряжении стрелочный или электронный измеритель артериального давления. Оба варианта вполне подойдут. Большинство из них отлично реагирует на отклонения в 3 мбар (т.е. в миллибарах).
Единственный недостаток – не все приборы снабжены соответствующей шкалой с делениями по мбар. Зато есть шкала с делениями по мм ртутного столба, а в интернете достаточное количество программ, конвертирующих все сопоставимые физические единицы измерения.
Сделаем для собственного удобства табличку с переводом единиц измерения, затем смело приступим к перенастройке автоматики котла для работы на сжиженной смеси газов.
В предложенном к рассмотрению примере на входе в агрегат давление должно составлять 37 мбар. Пределы давления для работы горелки выставляем 4,9 мбара по минимуму, 29,4 мбара по максимуму.
Нам нужно сначала перенастроить давление перед входом в настенный газовый котел. У нас же все было рассчитано на применение магистрального газа, поступающего под давлением 27-28 мбар. Теперь настраиваем на нужные нам 37 мбар редуктор газгольдера или группы баллонов.
Настройку производим в следующем порядке:
- Снимаем нижний штуцер газового клапана, по сути, освобождаем точку входа газа в систему для регулировки динамического давления.
- Подключаем тонометр. Электронный измеритель просто отсоединяем от системы считывания показаний тонометра, после чего узким шлангом соединяем с точкой ввода газа, а стрелочный сразу цепляем шлангом груши.
- Настраиваем давление на требующиеся нам параметры, учитывая, что прибор нам показывать будет мм рт.ст. Значит, выставить нам требуется 27,7 мм.
Заметим, что стрелочный вариант тонометра в этом деле существенно удобнее. Суперточность, которую пытается продемонстрировать электронная система, здесь совершенно не нужна. К тому же стрелочным аппаратом, работающим без излишней «суеты», проще улавливать десятые доли.
Далее приступаем к перенастройке давления газа, поступающего в непосредственно горелку:
- Свинчиваем верхний штуцер с газового клапана. К освобожденному отверстию подключаем тонометр.
- Запускаем котел так, чтобы он работал с максимальными настройками по характеристикам горячей воды и теплоносителя.
- Настраиваем верхние и нижние пределы для нагрева теплоносителя и санитарной воды, поворачивая гайку их настройки влево и вправо.
Гайку настройки проворачиваем вокруг собственной оси аккуратно. Крутим ее по часовой для увеличения, против – для уменьшения. Используем вороток с головкой. Действуем так до тех пор, пока значения не совпадут с переведенными показателями в мм ртутного столба 22 мм для верхнего предела, 3,7 мм – для нижней границы.
Десятые доли определяем по шкале буквально «на глазок». Чтобы выставить 3,7 мм, находим примерно середину между 3 и 4, затем слегка смещаем показания к 4. Ну, вот можно сказать, и настроили.
Теперь закручиваем штуцер и собираем котел, после чего запускаем и проверяем его работу. Погрешность проведенной настройки в примере не превысила 1%, что для домашнего исполнения действительно замечательно.
Аналогично все работы по переоснащению и перенастройки выполняются на многих двухконтурных настенных агрегатах. К таким устройствам относится продукция от компании Airfel, к примеру, модели Digifel и Digifel DUO.
Шаги переделки со сменой горелки
Конструкция ряда котлов устроена так, что нет смысла в выворачивании отдельно форсунок. Для них производители выпускают модули, рассчитанные на сжиженный газ. Запросто поменять модуль горелки можно, например, в котле Навьен Делюкс (Navien Deluxe).
Вся работа заключается в замене коллектора с форсунками на точно такое же устройство, но с отверстиями иного размера. То, что оно будет заводского производства – несомненный плюс, гарантирующий герметичность газопроводных каналов. Сомневаться в его дальнейшей безопасной эксплуатации не придется.
Работы по переоборудованию и перенастройке в этом случае проводятся следующим образом:
- Отключаем агрегат от электропитания и перекрываем кран на трубе подачи газа.
- Снимаем лицевую панель с корпуса котла.
- Отсоединяем электроды, подключенные к системе розжига.
- Демонтируем трубу подачи газа, находящуюся в пределах котла, предварительно открутив 4 удерживающих ее винта.
- Снимаем крышку, установленную на закрытую камеру сгорания. Для этого откручиваем 11 винтов.
- Демонтируем датчик защиты от перегрева вместе с предназначенным для него кронштейном.
- Извлекаем коллектор вместе с закрепленными на нем форсунками. Чтобы снять его откручиваем два винта, находящихся справа и слева от устройства.
- Устанавливаем на подлежащий установке новый коллектор уплотняющее кольцо, герметизирующее вход газопроводной трубы. Монтируем новый коллектор на штатное место и фиксируем его винтами.
- Микропереключатель, по счету пятый снизу, переводим вправо. Так мы перенастраиваем прибор на работу от сжиженного газа.
После этих нехитрых манипуляций собираем котел, соблюдая обратную последовательность. Таким же образом производится переделка и перенастройка большинства напольных газовых котлов, особенно, если они конденсационного типа. Этот вариант котлов чаще всего даже рассчитан на возможность перевода.
Наглядно ознакомиться с процедурой замены коллектора с газовыми форсунками и настройкой котла поможет следующая фото-подборка:
Cherokeer › Блог › Перевод котла Baxi Luna 3 comfort 1.240 Fi на сжиженый газ и настройка давления.
Да, не по теме сайта, знаю. Но НИГДЕ больше этого нет(есть видео в Youtube, но про другой котел, хоть и похожий). А специалист по вызову доступен не всем, как по цене, так и по географическому месту расположения котла. Очень прошу специалистов именно Baxi об одном одолжении: ну не надо рассказывать о том, как сложно и нудно переводится котел и сколько лет этому учат, чтобы вызов мастера стоил этих денег. Я с этим отношением уже столкнулся(справедливости ради говорю искреннее спасибо консультантам с форума Baxi за содействие и дельные советы, данные по существу и понятным языком). И, да, плевать я хотел на гарантию: мне проще ремонтироваться самому, чем ждать, пока приедет специалист и за мой же счет заменит мне деталь, купленную, опять же, за мой счет, никакая «правильная пусконаладка за бешеные тыщи» не спасет мой бюджет в случае поломки, проходили, знаем. Ничего феноменально сложного в этом котле нет: автоматика, датчики, панель управления и банальная газовая колонка. А, ну еще вентилятор, насос и бачок.
Так что остается надеяться, что поисковики проиндексируют это и кто- то найдет искомое, в отличие от меня. Я не нашёл, все нижеописанное — плод нескольких дней раздумий и курения всевозможной литературы вкупе с воспоминаниями из школьно-институтских знаний физики.
Все начиналось прозаично: построен дом, зарыт газгольдер, смонтирована система отопления и повешен котел. А дальше развлекаемся: котел изначально настроен на природный газ(метан), о чем гласит наклейка на боку котла: G20. Все, приехали. Запускать нельзя: разные газы, разная динамика горения, не будем рисковать(хотя, я его таки запустил, пришлось поиграть настройками газового клапана и система заработала без перегревов и сбоев, но все же…)
Baxi требует, чтобы перевод на СУГ проводил обученный специалист. Не то, чтоб он был мне не по карману, но, пардон, заменить форсунки и настроить давление я и сам в состоянии. Правда, тут есть нюанс: измеряемое давление находится в пределах 4.9- 37 мбар(поди найди такой манометр, ага). Но и на это мы найдем свое инженерное решение. Но об этом позже.
В общем- то, приступим.
Для начала надо заменить форсунки. Для СУГ требуются форсунки с диаметром сопла 0.74мм. Приобретен комплект с номером JJJ000601520, его цена была около 2500р(под заказ бывает дешевле, но вопрос был срочным и выбирать не пришлось). В нем 17 форсунок и пружинка, это универсальный комплект для нескольких моделей. Нам же понадобятся 15 форсунок.
Выключаем котел, снимаем переднюю(белую) крышку и тепловой экран камеры сгорания. Под ним обнаруживается крышка КС(мой котел Fi с закрытой камерой) и её снимаем тоже. Винты крепления обозначены желтыми кружками, их 4.
Теперь снимаем горелку. У нее два винта. Покажу один(правый), слева такой же. Для начала снимаем 2 провода с электродов зажигания и контроля пламени, они надеты плотно, но там банальные клеммочки, никакой фиксации, просто вытягиваем вниз.
И видим рампу с форсунками.
Форсунки выкручиваются головкой на 7 мм при помощи воротка. Я не снимал рампу, незачем.
Затянуты они весьма плотно, так что плоскогубцами крутить не рекомендую, сопло маленькое и точное в исполнении, повредите- пожалеете. Делал вот так:
Дальше тем же методом меняем все форсунки и собираем всё обратно. Горелка устанавливается на направляющие, будьте внимательны. Не забываем надеть обратно провода электродов!
В инструкции сказано : «на котлах с закрытой камерой сгорания необходимо снять переднюю панель, отвинтив соответствующие крестовые винты(для того, чтобы избежать погрешности в измерениях, связанной с герметичной камерой сгорания). ©
Так что тепловой экран(он же передняя панель) пока не вешаем.
Теперь настройка давления.
Вот тут начинается веселье: давление- то в МИЛЛИбарах. Самый дешевый манометр, который его «видит» и более- менее корректно работает с диапазоном 3-40 мбар можно заказать из Китая (на Ebay, например) за 2500+к и ждать его месяц. Но есть решение: я использовал тонометр. Это прибор, которым все мы измеряем артериальное давление. У меня есть цифровой, Omron, но можно использовать стрелочный, он тоже корректно реагирует даже на 3 мбар. Однако тонометры градуированы не в мбар, а в мм.рт.ст. Благо, конверторы величин позволяют нам переводить одно в другое без проблем:
37мбар=27.7 мм.рт.ст=37 см.вод. ст.
29.4 мбар= 22 мм.рт.ст=30 см.вод.ст
4.9 мбар=3.7 мм.рт.ст=4.9 см.вод.ст
Обратите внимание, я привожу также перевод в СМ. ВОД.ст, но эту вкуснятину я оставлю на потом. А пока настройка давления.
Итак, для СУГ (СПБТ), оно же «сжиженный газ» требуется следующая настройка:
Давление на входе котла(динамическое входное давление газа) 37 мбар. Давление на горелке при максимальной\минимальной мощности 29.4мбар\4.9мбар соответственно.
Начнем с настройки давления на входе котла. Стандартно редукторы газгольдеров(в моем случае это одна из модификаций Rego LV404) настроены на 27-28 мбар. И снова ХРЕН найдешь, как настроить редуктор. Но инженер компании, монтировавшей газгольдер, подсказал: снимаем пластиковую крышку редуктора и крутим большую металлическую шайбу, ввернутую в редуктор сверху. Фотку не делал, темно на улице, но и так понятно, в общем- то.
В моем котле установлен газовый клапан Honeywell. Откручиваем НИЖНИЙ штуцер газового клапана, это точка отбора давления для контроля динамического входного давления газа(ДВДГ).
Подключаем к ней тонометр. Все просто: если стрелочный, то отключаем сам прибор от «системы тонометра» и цепляем его шлангом(я использовал пустой стержень от гелевой ручки для «согласования» диаметров), если цифровой- то отключаем «грушу», загибаем трубку манжеты и точно так же «втыкаем» шланг груши в точку отбора давления. Сразу скажу, что стрелочным немного удобнее, он «показывает» менее дискретно, проще ловить десятые доли. Но такая бешеная точность нам совершенно непринципиальна.
Настраиваем ДВДГ. Как я уже писал выше, 37мбар=27.7 мм.рт.ст=37 см.вод. ст.
Теперь давление на максимальной мощности. Настраивается ПРИ ГОРЕНИИ в котле, это понятно. Откручиваем ВЕРХНИЙ штуцер и цепляем туда тонометр. Снимаем пластиковый колпачок с «гаек» настройки давления.
Включаем котел, настраиваем максимальные температуры воды и теплоносителя в отоплении.
Настройка давления МАКСИМАЛЬНОЙ мощности производится вот этой желтой гайкой.
По часовой до упора- максимум, против часовой- уменьшение. Я сначала выгонял в максимум, потом снижал. Крутить головкой 8мм. Можно и ключом, но головкой удобнее и быстрее, котел на максимальной мощности горит недолго.
Итак, получили наши 29.4 мбар= 22 мм.рт.ст=30 см.вод.ст
Переходим к настройке давления на минимальной мощности.
Для этого снимаем провод с модулятора.
И настраиваем наши 4.9 мбар=3.7 мм.рт.ст=4.9 см.вод.ст.
На приборе видим «3», это потому, что 3.7 он не показывает. Так что ловим границу между 3 и 4.
Настроили- ну и прекрасно
ЦЕПЛЯЕМ НА МЕСТО КОЛПАЧОК И ПРОВОД МОДУЛЯТОРА! Я собрал, забыв надеть и разбирал еще раз))
Закручиваем штуцер на место. Собираем котел. Запускаем. Радуемся.
Вместо постскриптума будет вот что: я проверил настройку ТРЕМЯ приборами: цифровым и стрелочным тонометрами, а также самодельным u- манометром. Что это такое? оч точный прибор, доступный любому школьнику. Выглядит вот так:
А внутри налит чай. Ну, чистая вода плохо «просматривается».
Как это работает:
банальная трубка, открытая с обоих концов. В трубке- жидкость. В нашем случае- чай, по плотности практически равный воде, так что отклонений в измерениях не будет. Но вообще лучше использовать тормозную жидкость, она недалеко ушла от воды по плотности (1.04-1.07) и тоже не даст большой погрешности. Так вот, при нулевом давлении столбики жидкости на одном уровне. А вот при давлении, отличном от нуля, один «падает», а другой растет, что логично)). И перепад уровня воды(измеренный линейкой) это и есть давление в см(или мм). рт. ст. Сечение шланга роли не играет.
Повторим таблицу значений:
37мбар=27.7 мм.рт.ст=37 см.вод. ст. =370 мм.вод. ст.
29.4 мбар= 22 мм.рт.ст=30 см.вод.ст=300 мм. вод.ст.
4.9 мбар=3.7 мм.рт.ст=4.9 см.вод.ст=49 мм. вод.ст
Поверьте, при правильном подходе- ОЧЕНЬ точно. Не хуже заводского манометра. Это мы проходили и в школе на уроках физики и закрепляли в институте, сравнивая показания такого манометра с эталонным, заводского изготовления. Важно следующее: вертикальная установка либо умножение результата на синус угла наклона.(под наклоном в 12гр измерение ещё точнее). Изначально я вообще приклеил эту трубку скотчем к боковой стенке котла и только для этой фотографии так похабно нахерачил её на доску, простите меня.
Повторюсь, все ТРИ метода измерения показали результаты, отличные друг от друга менее, чем на 1%. Считаю, это очень даже точно.