Первый вариант переделки шуруповерта на литий, ошибочный и рискованный.
Свой первый шуруповерт я купил в далеком 2007 году. Денег было немного, поэтому выбрал лучший из дешевых вариантов, как мне тогда казалось, 18-вольтовый DeFort.
Вот табличка с параметрами.
Крутящий момент невелик, всего 16 Н*м. Запомним этот факт, он важен.
Итак, за время жизни инструмента его батарея уже 1 раз восстанавливалась при помощи замены элементов. Это было лет 5 назад, я вытащил элементы никель-кадмий из новой батареи от «Зубра» перепаял по форме отсека.
Разбираем нашу батарею, вот во что они превратились.
Далее, отсоединяем все лишнее.
Просто так поставить литий-ионные аккумуляторы подоходящего типа 18650 в батарею нельзя. Для полноценного перехода нужно сделать следующее:
Заметьте, уже приварены полоски для пайки, паять сам аккумулятор опасно, при перегреве он может выйти из строя и даже взорваться!
Нужно было заказать вот такую плату.
25 Ампер для защиты я бы выбрал потому, что шуруповерт не очень мощный и на 18В. Чем выше напряжение, тем ниже потребляемый ток.
Для шуруповерта на 12-14 В, нужно брать защиту в 40 ампер.
Найти просто, набираем в поиске алиэкспресса фразу BMS 5s 25a.
BMS это название типа платы, 5s это количество аккумуляторов, в нашем случае 5, 25a- требуемый ток срабатывания защиты.
Таким образом, мне в будущем нужно будет либо переделать батарею, изменив плату и аккумуляторы, либо ничего не переделывать, учитывая особенность батареи, не перегружать шуруповерт. Я выбрал второй вариант 🙂 Это опасное решение N 2.
Я решил, что проще купить готовое устройство и гнездо для его подключения.
Итак, можно собирать батарею.
Далее проверяем как это все будет лежать в корпусе старой батареи и спаиваем полосы по схеме последовательно, минусы с плюсами.
Далее, подпаиваем провода к плате и поочередно к точкам соединения аккумуляторов от минуса к плюсу. Вот схема
После всего проверяем общее напряжение батареи вот таким старым тестером (что интересно, я когда-то недолго работал в КБ завода-производителя)
Тут же проверяем работу шуруповерта, у меня аж засвистел :), даже подразряженные аккумуляторы дали сразу 18 В.
Проверяем еще раз полярность и заливаем аккумуляторы и плату термоклеем.
Собираем батарею и ставим на зарядку.
Батарея заряжалась примерно 1,5 часа. При зярядке немного нагревается плата балансировки.
На следующий день я поработал инструментом, закрутил штук 20 шурупов, все очень хорошо, аккумуляторы не грелись.
Надо понимать, что возможности такой переделки ограничены, надо беречь инструмент. Для перегрузок меня еще есть китайский шуруповерт, там уже все предусмотрено (надеюсь :).
Подитожу собственный опыт, как ни странно, переделка оправдана только в случае наличия старого, но качественного аппарата, потому что бюджет для 18 В шуруповерта будет около 1100 руб. У меня вышло дешевле, но аккумуляторы бу и слабоваты по току. Кроме того, без защиты работать небезопасно.
У меня есть еще один агрегат для переделки на 12В, я опрометчиво купил на него простые платы без защиты и зарядник на 16,8 В (решил поставить 4 аккума), вот теперь думаю, брать ли вообще литиевые аккумуляторы или просто поменять на родного типа никель-кадмиевые 🙂
Всем удачных переделок, не повторяйте моих ошибок, спасибо за внимание!
Dazdranargon › Блог › Перевод шуруповёрта на литиевые аккумуляторы (с Ni-Cd на Li-Ion)
Неизбежное наступило – аккумуляторы в моём стареньком Hitachi DS 12DVF3 окончательно сдохли. Отвратительно держать заряд они стали уже очень давно, но для мелких бытовых нужд имеющейся ёмкости хватало, поэтому я никогда и не думал над решением этой проблемы. До того момента, когда мне понадобилось просверлить отверстие в кухонной мойке из нержавейки, на что у меня ушло минут сорок! На одно отверстие! Один аккумулятор раскачать вообще не удалось, а другой так и работал, двадцать секунд крутит, около десяти минут заряжается. Вот тут то я и понял, что пришло время подарить новую жизнь моему любимому инструменту.
Понятно, что для начала необходимо было немного ознакомиться с теорией, чтобы понять, что вообще мне предстоит сделать. Конечно, тема эта совсем не новая и переводом шуруповёртов на литий занимаются все, кому не лень. Но каждый делает это по своему в зависимости от своей образованности, количества лени и понятия о красоте. Мне же нужно было, чтоб с технической стороны всё было сделано абсолютно правильно, чтоб снаружи выглядело не страшно и чтоб аккумуляторами можно было удобно пользоваться. Перечитав и пересмотрев огромное количество материала, я взял за основу проект от AlexGyver.
Определившись с необходимыми элементами, я полез на Ali тратить деньги. Литиевые аккумуляторы заказал с уже наваренными никелевыми пластинами, чтоб не мучить пайкой ни себя, ни их. Оказалось, что доставляются аккумуляторы действительно долго и, пока я ждал одних из Китая, купил в местном магазине ещё и другие, но уже без пластинок, ведь у меня два корпуса для переделки. Спустя полтора месяца после заказа, я наконец-то свои посылки получил и уже можно было приступать к работе. Для начала разбираю один старый корпус и знакомлюсь с его содержимым.
Тут надо аккуратно отломать верхнюю контактную площадочку, она будет необходима позднее. Ещё понадобятся никелевые перемычки для припаивания к аккумуляторам второго блока, поэтому этот хлам отодвигаю пока в сторону. Далее примеряю новые компоненты, чтоб понять фронт предстоящих работ.
Пока готовился, проверил одну банку фирмы VariCore на соответствие заявленным характеристикам, ведь от китайцев можно всякого ожидать. Каково же было моё удивление, когда прибор выдал окончательное значение ёмкости аккумулятора: 2892 мАч вместо 3000! С учётом всевозможных погрешностей просто отличный результат!
Места под три банки 18650 и плату BMS в штатном корпусе аккумулятора совсем мало, поэтому было принято волевое решение избавляться от защёлки и удалить изнутри все лишние пластиковые элементы.
Как оказалось позднее, решение правильное. Корпус отлично держится и без замка, поскольку внутри самого шуруповёрта стоят очень мощные подпружиненные зажимные пластины, да и сам новый аккумулятор становится несколько легче, чем старый никель-кадмиевый. Я видел в инете вариант размещения литиевых банок и такой же платы BMS без удаления защёлки, но мне не понравилось как всё это выглядело и от такой компоновки я отказался. Но в моём случае просто избавиться от рёбер внутри корпуса было недостаточно, по ширине три банки 18650 всё-равно не влезают, пришлось немного стачивать крепёжные направляющие саморезов.
Без индикатора оставшегося заряда было бы совсем уныло и несовременно, поэтому беру вольтметр и припаиваю к нему тактовую кнопку с удлинённым жалом (13 мм)
Напильником и острым канцелярским ножом делаю в корпусе под него посадочное место и не сильно аккуратно, но зато очень надёжно вклеиваю его на «горячие сопли».
Такая вот симпатичная мордочка вырисовывается
После всего этого баловства начинается самый ответственный этап — сборка энергетического блока 🙂 При наличии на литиевых банках приваренных электродов, это дело не составляет особого труда.
Как всегда на высоте себя показал флюс Amtech NC-559, вернее его отличная китайская копия.
Многие говорят, что аккумуляторы без кислоты не спаять. Паяльная кислота у меня тоже есть, но я решил попробовать свой любимый флюс в новых для него условиях и даже тут получилось отлично. Единственное, пришлось площадку под пайку пошкрябать ножом, иначе припой очень неуверенно ложился, что могло бы привести к катастрофическому перегреву литиевой банки.
Получилась вот такая аккуратная сборка, на которую я наклеил две полоски двухстороннего скотча для крепления платы BMS.
В том же месте, где я брал литиевые аккумуляторы, я купил толстый силовой провод в силиконовом изоляторе. Удовольствие не из дешёвых, но очень хотелось мощи и гибкости, поэтому тут экономить не стал.
С огромным нетерпением припаял донышко с вольтметром и принялся тестировать полуфабрикат 🙂
На удивление точные показания давал вольтметр, я его даже калибровать не стал.
Итак, две части будущего обновлённого аккумулятора соединены, осталось дело за малым — подготовить к монтажу последнюю третью.
Аккуратно отломанные контакты я закрепляю на контактной площадке шикарной пятиминутной «эпоксидкой». Наверное, смысла так делать особого небыло, ведь контакты подожмутся саморезом при окончательной сборке, но мне так будет спокойней.
После высыхания сверлю отверстия. Под мои саморезы получилось сверлом 2мм в контактной площадке и 3мм в крышке с последующем зенкованием 6мм сверлом, чтоб головка самореза была заподлицо с поверхностью.
Последние шаги перед окончательной сборкой очень важны. Нужно всё максимально заизолировать и аккуратно проложить все провода.
Когда всё сто раз перепроверено, можно скручивать.
Попробовал в работе новый аккумулятор. Шикарноооо! Крутит шустро, нагрузку держит, на предпоследнем делении усилий трещотка чётко срабатывает. Чего ещё желать?! Разве что второй такой же! Делал его как говорится «по горячим следам», или «не отходя от кассы», или «куй железо…» и так далее, пока ещё весь инструмент не был убран. Процесс, естественно, абсолютно такой же, кроме соединения банок в сборку. Тут как раз понадобились никелевые пластины со старых аккумуляторов, ведь второй комплект банок у меня без приваренных электродов. Фото не делал, заработался, но процесс простой, только требует повышенной аккуратности и 440°С на паяльной станции.
Тут можно заметить несколько другой дисплей-вольтметр. Он предназначен специально для работы с платой балансировки 3S, то есть максимальный заряд (четыре деления) он покажет при достижении 12.1В, три деления при 11.4В, два при 10.9В, одно при 10.3В. Более разряжать литиевую сборку из трёх 18650 не рекомендуется и он просто погасит все деления и останется светиться только красная рамка. Очень интересный такой дисплейчик.
Старое зарядное устройство для работы с литием не подходит, поэтому я в Китае заказал новое, с подходящими параметрами. На верхней крышке у него светодиод, который горит красным когда идёт заряд, и зелёным, когда батарея заряжена.
У данного зарядного устройства есть очень специфичная особенность. Оно пищит при зарядке! 🙂 В отзывах многие пишут, что это непотребство какое-то, а мне вроде нормально. Ночью во время сна я пользоваться им не планирую, а в других условиях всегда знаешь, если пропал писк, значит аккумулятор зарядился!
Вот и всё. Я снова узнал много нового, обрёл опыт создания литиевых сборок и овладел принципами работы с паяльной станцией на экстремальных температурах.
Многие, посмотрев на бюджет проделанных работ, скажут, что на эти деньги можно было бы купить в Китае новый хороший шуруповёрт с правильным питанием. Абсолютно с ними соглашусь. Однако я получил огромное удовольствие от работы и приобрёл бесценный опыт, а это важнее банальной покупки новой вещи. Тем более, он неимоверно удобно лежит в руке, ну и дорог мне как память!
Бюджет:
Вольтметр 0,28” — 58р. ссылка
Дисплей-вольтметр — 67р. ссылка
Зарядное устройство — 395р. ссылка
Разъём питания ВС099 (5,5*2,1) — 2шт.*40р.=80р. ссылка
Плата BMS 3S — 2шт.*117р.=234р. ссылка
Аккумулятор VariCore 18650 3000мАч 30А — 3шт.*215р.=645р. ссылка
Аккумулятор Lg HE4 18650 2500мАч 25А — 3шт.*280р.=840р. ссылка
Провод 16AWG 1 метр — 2шт.*75р.=150р. ссылка
Тактовая кнопка KFC-A06-13H — 2шт.*3,20р.=6,4р. ссылка
Итого на два аккумулятора: 2475,4р.
Сообщества › Сделай Сам › Блог › Перевод моего шуруповёрта Интерскол 18В с Ni-Cd на Li-Io аккумуляторы.
Всем привет! У нас уже как два дня идёт снег и дует ветер, поэтому по строительству все дела малёха заморозились, а сидеть без дела и пялиться в телик, тоже как-то не алё. Короче, решил заняться полезным делом, нужным для стройки. Имеется у меня шурик Интерскол 18В, и вот уже лет 15-17, он верой и правдой трудится у меня в хозяйстве, само собой, за столько лет он много потрудился и никель-кадмиевые аккумы потеряли былую ёмкость. И он пылился себе в сарае, а для ремонта приходилось брать шурик у дружбана или мучиться с дрелью. Этим летом при переделки кровли, он очень мне был нужен. И мне пришла в голову мысля, оживить его. Тем более вся механическая и силовая части работают исправно. Надо только заменить сами аккумуляторы. Сначала хотел прикупить готовые родные заводские аккумы, но узнав ценник, волосы зашевелились на жопе. Проще за новым шуриком тогда пойти.
Порывшись в ютубе нашел множество видосов про переделку разных шуриков на литиевые аккумы формфактора 18650. Но как оказалось, есть простые аккумы такого типа предназначены для небольших нагрузок, типа фонариков, электрических машинок, ноутбуков и т.д., они довольно дёшевы. Нам же понадобятся высокотоковые аккумы, с отдачей на нагрузку от 20 до 40 Ампер. Лучше приобретать оригинальные аккумуляторы от фирм SONY, SAMSUNG или LG. Они бывают на 2500мАч и 3000мАч. так же следует помнить о том, что эти аккумы не любят перегрева, поэтому паять их скажем так не рекомендуется, и контакты к ним приваривают специальной точечной сваркой. Ну, а если и паять, то нужно стараться как можно меньше времени нагревать их паяльником. Я к примеру покупал аккумы с уже приваренными контактными лентами.
Покупал тут, оригинальный высокотоковый аккумулятор LG 3000мАч: ru.aliexpress.com/item/4p…042311.0.0.274233edELQg9d
Оригинальный высокотоковый аккумулятор SAMSUNG 2500мАч, ссылка на продавца: sale.aliexpress.com/ru/__…9c906415a96153bdceaf45837
Так же нужны будут платы БМС со встроенными цепями балансировки. Эти платы устанавливаются для того чтобы правильно и качественно организовывать заряд и разряд этих аккумуляторов. Ибо они не любят глубоких разрядов и перезаряда, а так же имеют защиты встроенные которые предохраняют как сам шуруповёрт так и аккумы. Что касается плат, то они существуют для разного количества аккумуляторов, потому что шурики бывают на 8,12,14,16,18,24В.Соответственно в них будут применяться и нужное кол-во аккумов, для 8В-2шт, 12В-3шт, 14В-16В-4шт, 18В-5шт, 24В-6шт. Так же на платах могут присутствовать модули балансировки, или отсутствовать, тогда придется покупать отдельную плату балансировки. Как я понял, то места в контейнерах под аккумы всегда мало, а тем более размещать две платы, будет сложнее. Я брал со встроенной балансировкой тут: ru.aliexpress.com/item/5S…042311.0.0.274233edWpYXeO
Ещё нам понадобиться переделать родное зарядное устройство от шуруповёрта. Ибо оно предназначено, для заряда Ni-Cd аккумуляторов. Само собой они рассчитаны на другое время и ток, а так же напряжение. Для этого мы просто закажем небольшие импульсные готовые модули CC/CV — на Алике у Китайцев, я брал тут: ru.aliexpress.com/item/Fr…042311.0.0.274233edWpYXeO
У разных шуриков зарядные устройства различаются только тем, что выполнены либо по трансформаторной схеме, либо по схеме импульсного преобразователя.У кого второй вариант, то можно, чтобы не заморачиваться выкинуть родную плату и прикупить так же у китайцев небольшую платку импульсного AC-DC преобразователя с 220В на 24В 1А, брал тут: ru.aliexpress.com/item/AC…042311.0.0.274233edWpYXeO
Как видите не так и много нужно, для того чтобы переделать шурик на литий!
И так заказываем с сайта АлиЭкспресс нужные нам компоненты и когда они приходят начинаем все это монтировать в наш шуруповёрт. Приступим! Собственно подопытные!
Ну, во-первых отсоединяем сам аккум от шурика, и разбираем корпус аккумулятора, затем вытряхиваем из неё старые отработавшие своё Ni-Cd банки.
Во-вторых, нужно определиться как, и куда нужно подпаивать к плате БМС, по какой схеме. На сайте у продавцов практически везде подробно это описано и нарисованы схемы подключения, а так же даны рекомендации в какой последовательности подключать аккумы к контактам на самой плате.Например вот такая.
Но, я решил увеличить вдвое емкость аккумуляторов, а для этого в параллель к каждому аккуму, мы присоединяем ещё один аккумулятор, схемка будет выглядеть так.
Таким образом это будет явно больше, чем у родного Интерсколовского аккумулятора, стало быть заряжать его придётся реже, а работать можно ещё дольше.
Соединяем всё согласно схеме, тщательно изолируем каждую банку друг от друга, я для этого прокладывал картон, а затем перематывал высокотемпературным скотчем, саму плату БМС, я приклеил на скотч 3М двухсторонний к смотанным аккумуляторам, затем уже распаял провода согласно схеме, укорачивая провода от разъёма до нужной длины. У меня получилось вот так
После окончательной сборки, проверяем все сборки мультиметром, на предмет целостности самих аккумов и отсутствие коротких замыканий. Убедившись, что всё ок, можно закрывать и скручивать коробку аккумулятора.
Теперь переходим к переделке зарядного устройства. У меня это устройство оказалось трансформаторным и я решил оставить его таким, остается только на плате перерезать несколько дорожек и удалить некоторые элементы, которые нам мешают, и подпаять вход и выход от платы китайского стабилизатора, и к светодиодам индикаторам заряда. У меня получилось так
